• Пн. Апр 12th, 2021

О типах и этапах строительства кровли

На данный момент существуют следующие основные типы кровли: односкатная, двускатная и четырехскатная, и комбинированная. Следует разобрать каждую подробнее, чтобы можно было выбирать строительство крыши для собственного дома более основательно.

Типы кровли

Односкатная. Такая кровля имеет одно основное преимущество – экономия. Сэкономить получается на всем, на весе конструкции, отсутствии строительных лесов, простоте установки и разумеется на самом материале. Все это перекрывает сильный недостаток – красота такой конструкции оставляет желать лучшего. К тому же, невозможным при односкатной кровле становится сделать чердак, а даже если это удается, размеры не позволяют почерпнуть из него хоть какую-то пользу.

Двускатная. Самый популярный тип кровли завоевал доверие не просто так. Очевидные плюсы заключаются в почти таком же небольшом весе, возможности обустройства просторного чердака, или даже целого мансардного помещения. Смотрится двускатная крыша достаточно гармонично и обогревается солнцем с двух сторон (как дополнительное преимущество).

Четырехскатная. Менее распространенный тип, по причине высокой сложности возведения и невозможность самостоятельной установки. Для того, чтобы построить такую крышу требуется команда из, как минимум, трех человек. Одними из очевидных плюсов являются: большой чердак, эстетика внешнего вида крыши, четырехстороннее прогревание. Как недостаток можно указать сложность проведения работ, о которой уже было сказано выше, а также огромный вес. При таком типе кровли понадобятся специальные строительные леса, подобрать наиболее подходящий вариант которых можно по ссылке http://pioner.ua/catalog/scaffolding/ на сайте интернет-магазина «Пионер».

Четырехскатная крыша со строительными лесами

Комбинированная. Для многоуровневого здания с формой, отличной от квадрата и прямоугольника, комбинированная крыша является идеальным вариантом. Кроме того, она может отлично вписаться в любой участок, а строить её можно в несколько этапов и отдельными участками.

Этапы строительства

Мауэрлат

Это то, что возьмет на себя основную нагрузку. Для крепления мауэрлата берутся балки, имеющие сечение 150х150мм и прокладываются параллельно относительно конька кровли. Для устойчивости к погодным явлениям и обеспечения общей прочности прокладывается кирпичная кладка, а на расстоянии в 90 см прокладывается катанка – толстая веревка. Средняя её часть крепится на кладке, а концы должны свисать для дальнейшей обмотки брусьев.

Стоит иметь ввиду, что для предотвращения гниения крыши нужно уложить толь, а сам мауэрлат следует сделать с отступом от краев стен на 10-15 см.

Каркас

Им являются стропила, которые нужно прикрепить к мауэрлату. Длина балок должна быть в среднем 40 мм, иначе потребуется монтаж дополнительных прогонов. Сечение бруска является оптимальным при параметрах 7х10, либо 7х15 см.

Далее происходит забивка выреза. Существует хитрость крепления досок к поверхности, благодаря которой они абсолютно не будут двигаться. Суть заключается в правильной забивке гвоздей: первый и последний нужно вбить по диагонали с направлением к центру, средний же – перпендикулярно, т.е. как обычно. Это обеспечит максимальную надежность крепления.

Усиление

Кровлю нужно усилить для того, чтобы распорная сила, поступающая на основу – мауэрлат была минимальна, а также ради увеличенной прочности стропил можно скреплять их балками с поперечным сечением 50х150 мм. Скрепленные таким образом стропильные ноги образуют конструкцию под названием «ригель».

Помимо прочего, нужно также озаботиться скреплением каждой ноги стропил шурупами к «кобылке» — доске, имеющей сечение 50х100 мм. Во избежание сложностей лучше всего продумать это заранее и вырезать проем крепления к мауэрлату на доске, имеющей ширину в 150 мм.

Также, в это время выбирается угол кровли с учетом местности. Таким образом, если присутствуют частые и сильные осадки в холодном климате, хорошим будет выбор угла в 45о. В областях с порывистым ветром угол ставится в 20о, а в сухом климате и преимущественно жаркой погоде можно наклонить крышу всего на 3о.

Обрешетка

Для обрешетки используют целые доски с 25-ти сантиметровой шириной. Длина подбирается с учетом пролетов у стропил и составляет в среднем 2 метра.

Стыковка производится на опорах с расстоянием 5 мм между каждой.

Сама обрешетка может быть нескольких вариантов в зависимости от того, какой материал используется. Исходя из этого, применяется сплошная (в случае выбора для обрешетки рулонной кровли), либо разряженная обрешетка (если в наличии шифер, или металлочерепица).

Вентиляция и капельники

Для проветривания черепицы нужно создать при строительстве зазоры. Ширину их достаточно сделать по 50 мм, а также выполнить вытяжку и выход под нее для лучшего хода воздуха. Общее количество зазоров можно ограничить 1-м, 2-мя с каждой стороны крыши.

Говоря о защите кровли от воздействия природных условий и внешних факторов, стоит упомянуть о покладочном слое. Его стоит монтировать только там, где существует высокая вероятность попадания воды, то есть, зачастую, на краях внутренних ендов по направлению к коньку. Характеристики покладочного слоя примерно должны быть такими: 40 см ширина, пробивание ковера через каждые 25 см.

Капельники устанавливаются перед непосредственной укладкой кровельного материала и состоят из металлических пластин, защищающих от влаги карниз.

0 0 vote
Рейтинг статьи
guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x